признак загазованности овощехранилища. При выявлении вредных газов погреб следует тщательно проветрить. Если не работает вентиляция, поток воздуха можно создать искусственно. Для этого в погреб помещают на время ведро с горящими углями. Теплый воздух устремится вверх к выходу и создаст тягу воздуха. С этой же целью можно к веревке привязать старое одеяло или сноп соломы и быстро поднимать его и опускать через люк хранилища.

Температуру в подвале определяют спиртовым градусником, так как он безопаснее ртутного.

Но есть и старинный способ замера температуры. Воду наливают в блюдечко и следят: если вода замерзнет, значит, температура опустилась ниже 0°.

Влажность можно определить специальным прибором — психрометром. Но его нет в продаже. Остается прибегнуть к определению влажности на глазок.

Образование влаги начинается при 100 % влажности. Если стены и потолок хранилища становятся сырыми и покрываются капельками влаги и плесенью, а овощи сверху увлажняются — влажность более 95 %.

Образование конденсата и капель может быть и по другим причинам: скажем, плохо утеплен потолок. Для устранения этого необходимо утеплить потолок, при необходимости и стены, одновременно проверив, не нарушена ли гидроизоляция потолка и стен. Стоит обратить внимание и на работу приточно-вытяжной вентиляции.

Летом такой погреб обязательно должен быть обследован и отремонтирован.

Капли с потолка улавливают и уводят с помощью металлических зонтов из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, с которых вода стекает в специальные желобки, а затем в любую емкость, скажем в ведро.

Если воздух в подвале очень сухой, то нужно завести ящики с песком и периодически его увлажнять. При влажности больше нормы следует поставить ведро с погашенной известью, которая впитает лишнюю влагу.

Рис. 9

Если на вашем участке еще не построен погреб или в этом нет необходимости, хранить засоленные овощи можно в земляной яме или траншее (рис. 9). Стеклянные банки можно хранить в таком погребке до наступления холодов. Вырывается яма или траншея на глубину большую, чем ваши емкости. Банки устанавливаются вплотную друг к другу. Вокруг ямы делают насыпь из земли. Крышу делают из листа фанеры, досок или другого жесткого материала. Вторую крышу кладут на земляной валик, а сверху прикрывают соломой или травой и грунтом так, чтобы крыша была наклонной для стекания воды.

Следует опасаться сильных морозов, так как при -6° и ниже банки могут лопнуть.

Рис. 10

Погреб из старой ванны. Оригинальное небольшое хранилище для овощей можно сделать из старой эмалированной ванны (рис. 10). Оно надежно защищено от грызунов, в нем легко поддерживать чистоту.

Если корпус ванны, особенно эмалевое покрытие, имеет повреждения, следует принять меры для этого, чтобы не было ржавчины. Такие участки зачищают, обезжиривают наждачной шкуркой и зашпаклевывают, лучше эпоксидной шпаклевкой, которую можно приготовить на основе эпоксидной смолы, смешанной с наполнителем (тальк, порошок зубной). Перед нанесением слоя шпаклевки в нее добавляют отвердитель в соотношении 1:10. Следует помнить, что после этого состав через полчаса начнет схватываться и станет непригодным.

Ванну размещать можно под домиком, под верандой, под полом гаража, под летней кухней или сараем. Для этого вырывают небольшой котлован по размеру ванны, устанавливают ее вровень с землей, а сверху накрывают деревянным щитом с открывающимся небольшим люком. По щиту и люку прибивают стальную сетку с ячейкой не более 8 мм. Дополнительный слой в виде старого одеяла, тюка соломы или другого утеплителя позволяет хранить продукты до наступления холодов. Снаружи ванну окрашивают битумным лаком.

Рис. 11

Курский «кувшин». С давних времен курские крестьяне хранили овощи и картофель в хранилищах, вырытых в земле и напоминающих по форме кувшин (рис. 11). В такой яме хорошо держится зимой нужная влажность и температура. Картофель не портится и не прорастает.

Если грунт глинистый, ямы выкапывают без дополнительного крепления грунта. На земле намечают круг диаметром 1 м и выкапывают горловину «кувшина». Вокруг входного отверстия выкладывают валик из глины, чтобы не попадала вода.

По мере углубления диаметр погребка увеличивают до 2–2,5 м. Общая глубина хранилища примерно 3 м.

Рис. 12

А вот инженер из Красноярска Н. Савчук делится опытом постройки кирпичного «кувшина» (рис. 12).

Автор утверждает, что подобная конструкция имеет ряд преимуществ перед другими моделями. Отмечается простота и быстрота строительства, достаточная прочность и относительная дешевизна.

Вначале выкладывается котлован на всю глубину будущего «кувшина» (примерно 2,7–3 м) и диаметром примерно 2–2,5 м.

После этого грунт на дне уплотняется с введением небольшого количества щебня. Щебень присыпают слоем песка около 5 см, разравнивают его и еще раз уплотняют. На это основание укладывают два слоя полиэтиленовой пленки. Автор проекта рекомендует изготовить заранее большой полиэтиленовый «чулок» размером на весь погреб. Он будет являться гидроизоляционным слоем, отделяющим боковую засыпку от кладки кирпичной. Чтобы при работе пленка не порвалась, не следует защищать слоями рубероида, оргалита и др.

Стены кладут из кирпича, которого понадобится 700 штук. В цементно-песочный раствор добавляют немного глины для придания пластичности. Глину готовят заранее, замочив за 1–2 суток до кладки. В процессе работы все швы изнутри и снаружи тщательно затираются глиняным раствором. После того как кладка подрастет на 0,5–0,8 м, пленку снаружи прижимают к стенке, а щель между стенкой котлована и кладовкой заполняют песчаным грунтом. После чего он уплотняется.

Снаружи погреб ведут постепенно, начиная с 14-го ряда. Для этого кирпичи укладывают с наклоном в сторону центра погреба, а растворную постель с наружной стороны кладки делают толще внутренней части. С 27-го ряда характер кладки меняется на обратный с таким расчетом, чтобы к концу кладки кирпичи приняли горизонтальное положение.

Автор такой кладки утверждает, что работа не представляет большой сложности, несмотря на кажущуюся на неопытный взгляд трудность. Периодически следует только проверять ровность и вертикальность стен с помощью