того чтобы выключить поворот просто достаточно утопить его вглубь; поз.17 — окошко уровня тормозной жидкости (на большинстве моделей стоит пластиковый бачок); иногда сцепление тоже бывает гидравлическим — тогда бачок будет и с левой стороны тоже; поз.18 — индикатор давления масла в двигателе — на холодном мотоцикле всегда горит, но должен погаснуть через несколько секунд после того, как заведен двигатель (на некоторых мотоциклах так же «сообщает» о низком уровне масла); поз.19 — индикатор нейтрали; поз.20 — индикатор поворота; поз.21 — лампа индикации включения дальнего света фары; поз.22 — рычаг включения / выключения фар и габаритных огней.

Данный пример рассмотрен на базе мотоцикла HONDA и в других марках и моделях могут быть различия. Но основное что надо помнить — расположение рычагов сцепления, переднего тормоза и ручки газа — на всех современных байках одинаково!!! И не перепутайте сцепление с тормозом!!! ☺

Заднее колесо приводится в движение (в большинстве случаев) при помощи цепи. Так же имеются мотоциклы с карданным и ременным приводами. Коробка передач может быть 4- х, 5- ти и 6- ти ступенчатой с нейтралкой, расположенной между 1- й и 2 — й скоростями. Некоторые спортивные мотоциклы так же имеют нейтралку между 5 — й и 6 — й скоростями. Рычаг переключения скоростей расположен с левой стороны мотоцикла (рис.2), а с правой стороны находится педаль заднего тормоза (рис.3)

Рис.2 Рис.3

Кстати… тормоза на байках очень чувствительные и поэтому нажимать на рычаг переднего тормоза рекомендуется двумя (указательным и средним) пальцами — так легче дозировать усилие.

Положение рычага переднего тормоза по отношению к ручки газа часто настраивается при помощи специальной «шайбы» размером в 1 рубль с цифрами «1 2 3 4», которая находится у основания рычага переднего тормоза (см. фото слева).

Система охлаждения двигателя на байках может быть воздушной, водяной или воздушно — масляной. При водяном охлаждении в систему заливается антифриз. Необходим антифриз именитого производителя как то Кастрол, Мобил, Мотюль, Агип (ни в коем разе не тосол А 40). Антифриз должен быть на базе этиленгликоля (таковы требование производителей) на упаковке должно быть отмечено, что антифриз совместим с алюминиевыми блоками двигателей (желательно чтобы имел допуск G11). Антифриз разбавляется дистилированой водой в соотношении 50/50 процентов — эта пропорция рекомендована производителями как оптимальная по коррозионной защите и теплоемкости антифриза. Лить концентрированный антифриз нельзя по причине его большой вязкости и малой теплоемкости. При нехватке антифриза уровень можно долить дистилированой водой (не более 10 % от общего объема системы), либо смесью антифриза и дистиллированной воды (только в случае если точно известен тип залитого антифриза, так как доливка несовместимого по базе антифриза может привести к сворачиванию антифриза и образованию хлопьев). При воздушно — маслянном охлаждении масло пропускается через дополнительный радиатор.

Двигателя мотоциклов подразделяются на 2-х тактные и 4-х тактные:

Двухтактники (некоторые модели кросачей, эндуро либо спортбайков кубатурой 250 и менее) требуют добавления масла в бензин (либо если оборудованы раздельной системой смазки, то в специальный бачок), а также периодической смены масла в коробке передач (не путайте — масло для двигателя двухтактника и масло его коробки передач РАЗНОЕ). Следите за уровнем масла (если у вас раздельная система смазки), либо доливайте его в бензобак перед заправкой (если раздельной системы смазки нет, обычно в таких случаях пропорция от 1/25 до 1/50 в зависимости от модели мотоцикла) и меняйте коробочное масло не реже раза в 5 000 км или 1 раз в сезон (если пробег был меньше 5 000 км).

Четырехтактники (это 95 % парка японских мотоциклов) обладают двигателями схожими с автомобильными, с той разницей, что коробка передач объединена с двигателем и в ней тоже масло, что и в двигателе. Следите за уровнем масла, вовремя его подливайте (в случаи угара) и меняйте вместе с фильтром не реже 7000 км или 1 раз в сезон (если пробег был меньше 7000 км). Моторное масло для четырехтактных двигателей должно быть не ниже API SE и не выше API SG (для редких новых моделей до API SJ) — масла более высоких классов лить крайне не рекомендуется, так как они содержат сильные антифрикционные добавки, которые оседают на дисках сцепления и ведут к его пробуксовке и замене. Также масло должно соответствовать спецификации JASO MA (японская организация автомобильных стандартов) — допуск масла для 4- х тактных двигателей с погруженным в масло сцеплением. Адаптированность коэффициента трения к определенным механическим условиям предотвращает скольжение и повреждение дисков сцепления.

Иногда выхлопная труба расположена не далеко от ног пассажира, что может привести к ожогам, если пассажир в шортах или бикини ☺. Так что шорты и купальники нужно вычеркнуть из списка одежды для мотоцикла — как для пассажира так и для водителя. В какой одежде ездить будет описано в Главе 4 «Защита и её разновидности». Но всё равно, помните, что выхлопная труба может быть очень горячей.

Ну вот пожалуй и все основные сведенья о мотике, которые надо знать начинающему байкеру (или по дружески — «чайнику» ☺).

Глава 3. Выбор первого мотоцикла

Итак… Вы решились на покупку своего первого мотоцикла!!! Ура!!!.. Но вот вопрос — «Какой же байк мне лучше подойдёт???». Сначала надо определиться с типом байка… а тип определяется конечной целью. Если байк покупается для поездок по бездорожью — то наверное правильно будет купить ATV или Эндуро (надо помнить что езда на кроссовых мотоциклах и ATV по дорогам общего пользования не во всех странах разрешена). Если мотоцикл нужен для частых и продолжительных поездок (например 100 км каждый день на работу и обратно) — то лучше взять Круизер или Туристический, так как посадка на нём удобна и этот тип байков специально предназначен