стол от царапин и приглушим звук. А под ножную электрическую педаль можно положить подушечку из поролона, пенопласта — чтобы не скользила по полу. Ножки чугунной станины можно поставить на резиновые хоккейные шайбы — они амортизируют вибрацию, уменьшают шум, но сами могут оставить пятна на полу.

Само собой, особого внимания требует изоляция электрических машин, проводки, розетки. Окончив работу или занимаясь чисткой, отключите машину от сети.

Более серьезный «косметический сеанс» требуется нашей «буренке» по мере ухудшения работы, появления лязга, стука в механизме или перед долгим хранением. Если вы работаете много, особенно с такими материалами, как бархат, драп, то не мешает даже после одного рабочего дня удалить пыль, ворс, мусор не только из челнока, но также из-под платформы и изо всех доступных уголков. Время от времени надо заглянуть и под кожух мотора, где тоже скапливаются сор и пыль. Снаружи протрем корпус тряпочкой с небольшим количеством моющего средства или спиртового состава, затем досуха, а то нарядное и светлое «чудо техники» быстро приобретет неряшливый вид.

Смазывать ходовые части следует только в указанных местах и только специальным бытовым машинным маслом. Чтобы точнее его дозировать, можно на хоботок масленки надеть толстую медицинскую иглу для инъекций. Излишняя или застывшая от холода смазка (тем более «не то» масло) превращается в грязь, помеху. Удалять ее надо осторожно, применяя керосин или ацетон. Смазывают только хорошо вычищенный механизм; после смазки протирают корпус, чтобы не запачкать работу. Смазав челнок, прострочим любую тряпочку, пока на ткани и нитках не исчезнут жирные следы. Такую проверку надо сделать и перед началом любой работы, особенно со светлой тканью.

Ни в коем случае масло не должно попадать на резиновые и пластиковые детали — от этого они перестают работать, портятся, разрушаются.

Если в машине есть крупные неисправности, все же придется отдать ее в мастерскую или вызвать механика на дом. Увы, на работу мастеров порой жалуются, но учтите, что им тоже отлично видно, как вы сами относитесь к своей машинке.

Итак, наша машинка исправна, смазана и, что называется, на ходу. Что касается наладки, то этим надо будет заниматься перед каждой работой, даже несколько раз для одной вещи, то есть подбирать иглу и нитки, регулировать натяжение нитей, давление лапки, величину стежков. Если строчить все подряд одной иглой, не меняя ниток, трудно рассчитывать на успех.

Начнем с иголок. Как и ручных, надо иметь их побольше и разнообразных. Не поскупитесь, запасите их столько, чтобы не случилось остановки в срочной работе из-за поломанной иглы.

Как это ни обидно, но приходится предупредить, что лучше выбрать любые импортные иглы; к сожалению, среди отечественных то и дело встречаются плохо отполированные и заточенные, с шероховатостями в отверстии — они с трудом входят в ткань, рвут верхнюю нитку.

Заодно оговоримся, что, кроме тупых иголок и сантиметров без делений («односторонних»), в эту «коллекцию бессмыслиц» надо добавить разноцветные пластмассовые шпульки — вроде бы они предназначены для подольской машины, но в колпачок не влезают; так что ищите лучше металлические. К слову сказать, шпулек надо много, чтобы не наматывать нитки одни на другие, чтобы всегда иметь наготове пустые, чтобы были в запасе все ходовые цвета; а черных и белых советуем держать по 2–3 штуки с нитками № 60, 50, 40.

К большинству машин подходят универсальные иглы. Они имеют свою нумерацию, причем импортные — двойную, и соответствуют ниткам разной толщины. Вот эти номера, начиная с более толстых:,

— № 110/18 или 100/16 — для ниток № 40 или равных им по толщине синтетических; ткани — драп, сукно, джинсовка, брезент;

— № 90/14 — для ниток № 50, можно для шелковых, смотря какая ткань; можно шить костюмные, платьевые ткани из шерсти, хлопка, шелка натурального и искусственного; вообще это сочетание иглы и нитки, пожалуй, самое универсальное для самых распространенных работ — от зимней юбки до пляжного сарафана;

— № 80/12, иногда 11 — для ниток № 60 и шелковых, тонких полиэфирных; ткани тоже тонкие; бывает полезно взять тонкие иглы и нитки для сатина, ситца, чтобы грубая игла не прорубала, не секла материал;

— № 70/10, иногда 9 — для ниток № 80 и самого тонкого шелка; ткани — самые нежные, воздушные, а также шелковый бархат, трикотин.

Бывают отечественные иглы № 65, 75, то есть самые тонкие. Номера 120, 130 в домашнем шитье редко понадобятся, разве что для таких вещей, как походное снаряжение, пояса, сумки, кожа.

Впрочем, для кожи, джинсовки лучше иметь иглы особой заточки, граненые. Их назначение всегда указано на упаковке. Для трикотажных полотен выпускаются иглы с чуть округленным острием, чтобы не рвать петли. Бывают сдвоенные иглы с разными интервалами между остриями, но подходят они только к машинам, имеющим на пластинке и лапке широкую прорезь под «зигзаг», два стержня для двух бобин и три диска-шайбы для натяжения двух верхних нитей. Существуют еще около десятка специализированных игл, если они вам попадутся, постарайтесь разобраться в надписях или картинках (рис 1).

Рис. 1. Иглы специальной заточки и характер стежков; двойная игла

Самое главное, чтобы игла была качественная и правильно установлена.

Если игла сечет, задергивает материал, проверьте подушечкой пальца, краешком ногтя, нет ли зазубрины на острие. Небольшую шероховатость можно зачистить, протянув прижатую иглу вдоль по мягкому точильному бруску или по маникюрной пилочке с алмазной пылью, с одновременным вращением. Как уже говорилось, может помочь и замена иглы на более тонкую. Однако при работе с некоторыми толстыми или плотными тканями их сопротивление тормозит ход нитки; тогда, наоборот, возьмем иглу потолще, чтобы нитке было просторно в желобке. В каждом случае надо «пораскинуть умом», попробовать, найти подход.

Чтобы не сломать иглу во время шитья, надо придерживаться нехитрых правил:

— прежде всего укрепить ее надежно, до упора, и правильно, то есть нужной стороной (в прямострочных машинах длинный желобок для нитки смотрит вправо; только в машине 1-го класса ПМЗ — влево; в «зигзаговых» — на работающего); соответственно и нить заправляют только со стороны длинного желобка; «лыска» — стесанная часть утолщенной «колбочки» — находится с другой стороны, где малая выемка на игле (рис. 2);

1

2

3

4

. . .

последняя (65) »